מקרר עם דירוג אנרגטי F באמת יקר יותר להפעלה ממקרר עם A?

לא בהכרח. הסולם התחדש והפך מחמיר יותר, כך שמקררים איכותיים ומתקדמים מקבלים היום E או F למרות שצריכת החשמל בפועל שלהם יכולה להיות דומה או אפילו נמוכה יותר ממודלים ישנים שקיבלו A+++ בסולם הקודם.

אפשר להשוות צריכת חשמל בין מקרר קטן לגדול?

לא בצורה הוגנת. מקרר גדול צורך יותר חשמל ממקרר קטן כמעט תמיד, ולכן ההשוואה הנכונה היא רק בין דגמים עם נפח דומה, לא בין כל מקרר לכל מקרר.

איך לבחור מקרר בלי להיתפס לטעות של האות על התווית

הטעות הנפוצה ביותר בבחירת מקרר היא להסתכל על האות בתווית האנרגיה ולפסול כל דגם עם E או F. מאז שסולם הדירוג התחדש, האות לבדה כבר לא אומרת מה שהיא אמרה פעם - מקררים איכותיים ומתקדמים מקבלים היום דירוגים נמוכים יותר בגלל קריטריונים מחמירים יותר, לא בגלל שהם פחות יעילים.

למה מקרר טוב יכול לקבל F

הסולם הישן (A+++ עד D) הפך לא אינפורמטיבי כי כמעט כל מקרר איכותי קיבל A+++, ולא היה אפשר להבדיל בין דגמים לפי האות. הסולם החדש (A עד G) מחמיר יותר ומודד לפי תנאים שקרובים יותר לשימוש ביתי אמיתי, ולכן מקררים מתקדמים ויקרים מוצגים לפעמים עם E, F ואפילו G. הנתון שבאמת קובע הוא צריכת החשמל בקוט"ש שכתובה על התווית, לא האות עצמה.

איך משווים נכון בין דגמים

השוואה הוגנת אפשרית רק בין מקררים עם נפח דומה - מקרר גדול צורך יותר חשמל ממקרר קטן כמעט תמיד, כך שהשוואת קוט"ש בין מקרר ענק למקרר קטן לא אומרת כלום על היעילות עצמה. קודם מגדירים כמה נפח צריך, ורק אחר כך משווים את צריכת החשמל בין דגמים בטווח הנפח הזה.

תווית אנרגיה על דלת מקרר עם אותיות דירוג צבעוניות מ-A עד G

נפח - נטו, לא ברוטו

נפח המקרר נמדד כנפח נטו - השטח השימושי בפועל כולל מדפים ומגירות, לא הנפח החיצוני הכולל של הארון. מקרר עם מקפיא עליון או תחתון נע בדרך כלל בטווח נפח בינוני, זול יחסית וצר, ומתאים למטבחים קטנים. משפחה גדולה שעושה קניות שבועיות גדולות תרגיש מהר מדי שנפח קטן מדי לא מספיק, בעוד יחיד או זוג בדירה קטנה לא ירוויחו ממקרר ענק שרוב המדפים בו נשארים ריקים.

סוגי קירור - נו-פרוסט מול קירור רגיל

מקרר נו-פרוסט (ללא כפור) מפזר אוויר קר באופן אחיד ומונע הצטברות קרח שדורשת הפשרה ידנית מדי כמה חודשים. זה נוח משמעותית לתחזוקה, אבל דגמים כאלה נוטים לצרוך מעט יותר חשמל מקירור רגיל באותו נפח בגלל המאוורר הפנימי הפועל ברציפות. קירור רגיל זול יותר בקנייה ובהפעלה, אבל דורש הפשרה תקופתית שגוזלת זמן ולעיתים משאירה מים על הרצפה אם לא מתוזמן נכון.

מה עוד שווה לבדוק לפני קנייה

רוחב ועומק ביחס לחלל הפנוי - כולל מרווח לפתיחת דלתות במלואן.
מיקום המקפיא - עליון, תחתון או לצד (Side by Side) משפיע על נוחות השימוש היומיומי.
רמת רעש - חשוב במטבח פתוח לסלון או ליד חדרי שינה.
מגירות טמפרטורה מבוקרת - שימושיות למי שקונה בשר, דגים או ירקות בכמות ורוצה טריות ארוכה יותר.

מיקום המקרר בבית ואוורור

מקרר צריך מרווח אוויר מסביבו כדי שהקומפרסור לא יתחמם יתר על המידה ויעבוד קשה יותר ממה שצריך. דחיסה בין שני ארונות בלי רווח, או הצמדה לקיר בלי מרחק כלשהו מאחור, יכולים להעלות את צריכת החשמל בפועל גם אם הדגם עצמו יעיל מאוד. לפני שקובעים היכן המקרר יעמוד, בדקו בהוראות היצרן כמה סנטימטרים מרווח מומלצים מכל צד ומלמעלה.

אחריות ושירות - לא פחות חשוב מהמפרט

מקרר הוא מכשיר שעובד עשרים וארבע שעות ביממה במשך שנים, ותקלה בו (במיוחד בקיץ) היא לא משהו שרוצים לחכות איתו שבוע לתיקון. לפני קנייה שווה לבדוק לא רק את משך האחריות הרשמית, אלא גם כמה זמין שירות התיקונים באזור המגורים בפועל - חלק מהיצרנים חזקים במרכז הארץ אבל חלשים בפריפריה, וזה משנה משמעותית את חוויית הבעלות לאורך זמן.

מה קורה כשעוברים ממקרר קטן לגדול

מעבר ממקרר קטן לגדול לא רק משנה כמה קונים בקניות שבועיות - הוא גם משנה הרגלים. נפח גדול יותר מפתה לקנות בכמות גדולה ולאחסן יותר, מה שלפעמים מוביל לאוכל שנשכח בפינה האחורית ומתקלקל לפני שמספיקים לאכול אותו. אם המעבר הוא בעיקר בגלל מקפיא קטן מדי ולא בגלל תא הקירור הראשי, שווה לבדוק דגמים עם יחס שונה בין מקרר למקפיא במקום לקפוץ ישר לנפח הכולל הגדול ביותר האפשרי.

הצעד הראשון

לפני שמסתכלים על מותגים ומחירים, מדדו את החלל הפנוי במטבח כולל מרווח לפתיחת דלת, והחליטו על טווח נפח לפי גודל המשפחה. עם שני הנתונים האלה ביד, אפשר לצמצם את הרשימה לדגמים שבאמת מתאימים, ורק אז להשוות ביניהם לפי קוט"ש בפועל ולא לפי האות שמופיעה על התווית.